عندما لا تكون كاميرا هاتفك الذكي كافية ، يمكن أن تكون كاميرا DSLR مثالية
في بعض الأحيان ، لا يكفي هاتفك المحمول لصورتك. قد ترغب في الانتقال إلى كاميرا DSLR أساسية بدلاً من ذلك ، أو ، على الأقل ، استخدام واحد في السيارة. عندما تعرف كيفية استخدام إعدادات كاميرا DSLR اليدوية ، ستتمكن من التقاط لقطات متحركة أفضل في بعض المواقف.
يمكن أن يبدو استخدام وضع كاميرا DSLR اليدوي وكأنه احتمال هائل ، ولكنه كاميرا رائعة للسفر معها. في هذا الوضع ، تمنح الكاميرا المستخدم تحكمًا كاملاً في جميع الإعدادات ، ويمكن أن يكون هناك قدر معقول من القدرة على تذكرها. ولكن إذا كنت قد مارست باستخدام أوضاع أولوية الأفضلية وأولوية الغالق ، فستكون خطوة بسيطة للانتقال إلى عملية استخدام إعدادات الكاميرا اليدوية.
دعونا ننظر إلى المكونات الرئيسية الثلاثة لاستخدام الوضع اليدوي.
فتحة
يتحكم الفتحة في مقدار الضوء الذي يدخل الكاميرا من خلال القزحية في العدسة. يتم تمثيل هذه المبالغ بـ "f-stop" ، ويتم تمثيل فتحة كبيرة بعدد أصغر. لذلك ، على سبيل المثال ، f / 2 عبارة عن فتحة كبيرة و f / 22 عبارة عن فتحة صغيرة. يعد التعرف على الفتحة جانباً مهماً من التصوير المتقدم.
ومع ذلك ، فتتحكم الفتحة أيضًا بعمق المجال. يشير عمق المجال إلى مقدار الصورة المحيطة به وخلفه موضوع التركيز. يتم تمثيل عمق صغير من الحقل بعدد صغير ، لذا فإن f2 سيعطي مصورًا عمقًا صغيرًا للحقل ، في حين أن f / 22 سيعطي عمق كبير من الحقل.
يعتبر عمق المجال في غاية الأهمية في التصوير الفوتوغرافي ، ويجب أن يكون من أول الأشياء التي يأخذها المصور بعين الاعتبار عند تكوين صورة فوتوغرافية. على سبيل المثال ، لن تكون لقطة المناظر الطبيعية جميلة جدًا إذا تم استخدام عمق صغير جدًا من الحقل بدون قصد!
سرعة مصراع الكاميرا
تتحكم سرعة مصراع الكاميرا في مقدار الضوء الذي يدخل الكاميرا من خلال المرآة - أي من خلال الفتحة الموجودة في الكاميرا ، بدلاً من العدسة.
تسمح DSLR للمستخدمين بتحديد سرعة الغالق من إعدادات تبلغ حوالي 1/4000 من الثانية خلال 30 ثانية ... وعلى بعض الطرازات "Bulb" ، والتي تسمح للمصور بالحفاظ على المصراع مفتوحًا طوال المدة التي يختارونها.
يستخدم المصورون سرعات مصراع سريعة لتجميد الحركة ، ويستخدمون سرعة مصراع بطيئة في الليل للسماح بدخول مزيد من الضوء إلى الكاميرا.
هذه بالطبع ليست سوى أمثلة قليلة. ومع ذلك ، فإن سرعة مصراع الكاميرا الأبطأ تعني أن المصورين لن يتمكنوا من حمل كاميراتهم وسيحتاجون إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم. من المقبول على نطاق واسع أن 1/60 من الثانية هي أبطأ سرعة يمكن من خلالها حملها.
لذا ، فإن سرعة الغالق السريعة تسمح فقط بكمية صغيرة من الضوء في الكاميرا ، في حين تسمح سرعة مصراع بطيئة بالكثير من الضوء في الكاميرا.
ISO
تشير ISO إلى حساسية الكاميرا للضوء ، ولها أصولها في تصوير الأفلام ، حيث كانت للسرعات المختلفة للفيلم حساسيات مختلفة.
تتراوح إعدادات ISO على الكاميرات الرقمية عادة من 100 إلى 6400. تتيح إعدادات ISO الأعلى المزيد من الضوء في الكاميرا ، وتسمح للمستخدم بالتصوير في حالات الإضاءة الخافتة. لكن المقايضة هي أنه ، في ISOs الأعلى ، ستبدأ الصورة في إظهار ضوضاء وحبوب ملحوظة.
يجب أن تكون ISO دائمًا آخر شيء تقوم بتغييره ، لأن الضوضاء غير مرغوبة! اترك ISO على أقل إعداد لها كإعداد افتراضي ، فقط قم بتغييره عند الضرورة القصوى.
وضع كل شيء معا
لذا ، مع تذكّر كل هذه الأشياء ، لماذا يتم التصوير في الوضع اليدوي على الإطلاق؟
حسنًا ، عادةً ما تكون لجميع الأسباب المذكورة أعلاه - إذا كنت تريد التحكم في عمق مجالك نظرًا لأنك تصوّر مشهدًا طبيعيًا أو تريد تجميد الحركة ، أو لا تريد ضوضاء في صورتك. وهذه مجرد أمثلة قليلة.
عندما تصبح مصورًا أكثر تقدمًا ، ستحتاج إلى التحكم في الكاميرا. DSLRs ذكية ببراعة ، لكنها لا تعرف دائمًا ما تحاول تصويره. هدفهم الأساسي هو الحصول على ما يكفي من الضوء في الصورة ، ولا يعرفون دائمًا ما تحاول تحقيقه من صورتك.
لذا ، إليك المقايضة التي يجب تذكرها: إذا كنت تركت الكثير من الضوء في الكاميرا بفتحة العدسة ، على سبيل المثال ، ستحتاج إلى سرعة مصراع أسرع ومعيار ISO منخفض ، بحيث لا تكون صورتك أكثر من اللازم. مكشوف. أو ، إذا كنت تستخدم سرعة مصراع بطيئة ، فستحتاج على الأرجح إلى فتحة أصغر حيث أن المصراع سيسمح بالكثير من الضوء في الكاميرا. بمجرد حصولك على الفكرة العامة ، يمكنك بسهولة معرفة الإعدادات المختلفة التي تحتاج إلى استخدامها.
ستعتمد أيضًا الإعدادات التي ستحتاجها فعليًا على مقدار الضوء المتاح. على سبيل المثال ، أعيش في المملكة المتحدة ، حيث يكون الطقس عامًا رماديًا بشكل عام ، وكثيراً ما أكافح للحصول على ما يكفي من الضوء إلى الكاميرا. على النقيض من ذلك ، عندما كنت أعيش في أفريقيا ، كنت أضطر في كثير من الأحيان إلى الانتباه إلى الإفراط في التعرض ، واستخدام عمق صغير من الحقل (وبالتالي فتحة كبيرة) قد يكون في بعض الأحيان تحديًا حقيقيًا! لا توجد مطلقات مع الإعدادات ، للأسف.
تحقيق التعرض الصحيح
لحسن الحظ ، فإن معرفة ما إذا كان لديك التعرض الصحيح لا يعتمد تمامًا على التخمين. جميع DSLRs لديها قياس ومؤشر مستوى التعرض. سيتم تمثيل هذا في كل من عدسة الكاميرا ، وإما على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا أو شاشة المعلومات الخارجية (حسب نوع ماكينة DSLR وطرازها). سوف تتعرف عليه كخط بأرقام -2 (أو -3) إلى +2 (أو +3) قيد التشغيل عبره.
تمثل الأرقام f-stops ، وهناك ثغرات على السطر الذي تم تعيينه في ثلثي نقطة التوقف. عندما تقوم بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO حسب ما تحتاجه ، اضغط على زر الغالق جزئيًا وانظر إلى هذا الخط. إذا كانت تقرأ رقمًا سالبًا ، فهذا يعني أن اللقطة ستكون أقل تعرضًا للاكتئاب ، ويعني الرقم الموجب التعرض المفرط. الهدف هو تحقيق قياس "صفري" ، على الرغم من أنني لا أميل إلى القلق إذا كان ثلث التوقف أو تحت هذا ، لأن التصوير الفوتوغرافي ذاتي لعينك.
لذا ، إذا كانت لقطة الفيديو لديك ستتعرض إلى حد كبير للتعرض ، على سبيل المثال ، فستحتاج إلى مزيد من الإضاءة في اللقطة. بناءً على موضوع صورتك ، يمكنك حينئذٍ تحديد ما إذا كنت تريد ضبط فتحة العدسة أو سرعة الغالق ... أو ، كملاذ أخير ، ISO.
اتبع جميع هذه النصائح ، وسوف يكون لديك قريبا الوضع اليدوي الكامل تحت السيطرة!